Яблуні: опис сортів, особливості вирощування. Найкращі сорти яблунь для Сибіру та Уралу

Яблуні: опис сортів, особливості вирощування. Найкращі сорти яблунь для Сибіру та Уралу


Зібрати багатий урожай яблук в умовах Західного Сибіру і Уралу досить проблематично через суворий клімату в цих регіонах. Ніжні та теплолюбні дерева часто гинуть від зимових холодів і поворотних заморозків. Дерева стандартного розміру з вертикальною кроною часто районовані тільки для південних широт, тому не приживаються в місцях, де температура відрізняється різкими коливаннями. Якщо такий сорт і не гине, плоди у нього виростають несмачні і дрібні.

Найкращі сорти яблуні для Сибіру

У прохолодних умовах найкраще вирощувати нестандартні низькорослі дерева. Вони не настільки продуктивні, як звичайні яблуні, але незвичайна форма дозволяє їм повністю ховатися під сніговим покривом і не підмерзати. Саджанці ростуть низько над ґрунтом у похилому становищі, тому плоди встигають визрівати швидше, до настання заморозків. До того ж яблуні незвично виглядають, а компактний розмір крони спрощує збір врожаю. Збирати яблука можна вручну, не використовуючи спеціальних інструментів.

Кращими сортами яблуні для Сибіру і Уралу вважаються: Баяна, Сувенір Алтаю, Боровинка, Жеблівське, Мелба, Північний Синап. Ці рослини найбільш пристосовані до умов регіонів з холодним кліматом. Яблуня Мелба - це канадський різновид, що відрізняється великими плодами, що дозрівають наприкінці серпня. Яблука цього сорту зберігаються недовго, тільки протягом місяця. Опис, фото і відгуки про яблуню Боровинка говорять про те, що цей старовинний сорт відрізняється відмінною зимостійкістю і привабливими смачними плодами, що дозрівають восени. Термін їх зберігання в два рази більше, ніж у Мелби, - 2 місяці.

Особливості низькорослої яблуні

Низькоросла яблуня з горизонтальною кроною стала результатом експериментів садівників Сибіру, які давно мріяли створити рослину, пристосовану до місцевих умов виростання. Висота яблуні зазвичай не перевищує півметра, а втечі, що знаходяться практично над землею, прогинаються під вагою плодів. Урожай з куща можна отримати через 3-4 роки після посадки. У середньому тривалість життя сортів яблунь становить близько 50 років. Стланцеві дерева - це не якийсь конкретний сорт, а група рослин, крона яких спеціально сформована в результаті копіткої праці агрономів.

З будь-якого сорту можна зробити стелючий. Але підживлення стланців має проводитися частіше, ніж стандартних дерев. У зимовий період саджанці пригинають до землі, щоб до поверхні ґрунту залишалося близько 5 см, вкривають лапніком, перегноєм та іншими матеріалами. Якщо навесні сніг підтанув, потрібно накидати поверх дерев додатковий шар, а після відлиги, навпаки, вчасно звільнити рослини від укриття.

Як правильно вибрати саджанець

Яблука у стелючих форм можуть бути різного терміну дозрівання, але слід обдумано підходити до вибору саджанця, підбираючи найбільш відповідні яблуні для Уралу і Сибіру. Рекомендується використовувати місцеву дичку як підвій, а привій робити з будь-якого вподобаного сорту. Рослини з подібними характеристиками найчастіше продаються в розплідниках. Судячи з опису, фото і відгуків про яблуню Боровинка, вона добре підходить для привою і широко використовується в цих регіонах. Купуючи яблуню, краще віддавати перевагу рослинам з розвиненою кореневою системою, свіжим листям і товстим стволиком.

Підготовка ґрунту для яблуні

Як саджанці використовують однорічні деревця з сечкуватою кореневою системою. Діаметр стовбура повинен бути близько 1 см. Корінці утримують у вологому стані, поміщаючи в земляну базіку. При груповій посадці відстань між яблунями має бути не менше 4-х метрів один від одного. Місце для посадки вибирають захищене від протягів, щоб сніг взимку не здувався вітром. Кращий урожай можна отримати, вирощуючи яблуню на дерновій землі.

Верхні шари ґрунту повинні бути родючими, тому що харчування дерево отримує саме з них. Бажано уникати вологих місць, тому що перезволоження кореневої системи призводить до її загнивання. Посадкову яму готують заздалегідь, проводячи стандартні передпосадкові роботи. Оптимальний час для висадки - початок весни, коли нирки на деревах ще не розпустилися, або пізня осінь, за два тижні до настання заморозків.

Посадка низькорослої яблуні

Яму викопують неглибоку, але широку, і заповнюють її поживним грунтом на 2/3 висоти. Ґрунт змішують з мінеральними добривами і перегноєм, роблять насип у вигляді конуса. Посадка стланців має деякі особливості: саджанець потрібно помістити в яму не вертикально, а під кутом в 35 градусів. Вершину повертають на південну сторону. Вберегти молоду яблуню від поломки при нагині можна, якщо повернути місце вирізаного на підвої шипу до поверхні землі. Кореневу шийку не можна заглиблювати або садити на занадто невелику глибину. Достатньо буде 5 см над рівнем ґрунту, інакше утворюється багато порослі навколо підвою, і її доведеться регулярно вирізати. Зайве заглиблення призводить до перезволоження кореневої шийки і може викликати її загнивання.

Корінці при посадці слід акуратно розправити і розподілити по насипу всередині ями, після чого засипати грунтом і ущільнити його. Саджанець рясно поливають. На одне дерево потрібно 2-3 відра води. Потім ґрунт навколо мульчують, використовуючи торф 'яну крихту, перегний або гній. Під південну сторону молодий яблуні підкладають пучок соломи або траву, щоб запобігти опікам на корі. При посадці пізньої осені однорічні саджанці слід пригнути до ґрунту і зафіксувати гачками, щоб вони не вимерзли взимку.

Правильне формування яблуні

Найпоширенішими способами формування стланців вважаються арктичний і баштанний. В арктичному варіанті гілки саджанців відгинають в різні боки, в бахчевому - розташовують у вигляді віяла. Такі форми дорослої яблуні займають велику площу, тому для економії місця застосовують формування двопільного стланцю. Перед початком процесу вигину, ранньої весни, всі дерева звільняють від приривного матеріалу і підрізають крону на третину однорічного приросту. У червні починається формування крони.

Дерево акуратно пригинають, притримуючи за місце щеплення, щоб ствол не переломився. Перш ніж формувати яблуню, її закріплюють дерев 'яними гачками. Для захисту саджанця від опіків пригинати його до поверхні ґрунту потрібно так, щоб до неї залишалося 5-6 см. Необхідно стежити, щоб основа стовбура не вигнулася, інакше дерево буде погано розвиватися. Бічні частини стовбура направляються в сторони і фіксуються за допомогою гачків. Скелетні гілки пригинають і трохи скручують, щоб при формуванні вони не ламалися. До середини осені втечі також фіксують гачками.

Перед настанням зимових холодів молоді саджанці занурюють ґрунтом для захисту від підмерзання. На наступних рік, коли зійде сніг, ствол трохи відкопують, а гачки прибирають. У серпні триває формування скелетних втечей стланцю, тому що вони в цей момент найбільш гнучкі. Гілки направляють в сторони і пришпилюють.

У процесі видаляють зламалися і засохлі гілки, крону проріджують ранньою весною, щоб не було зайвого затінення, тоді нирки краще розвиваються. Всі втечі повинні бути освітлені і правильно спрямовані, оскільки дерево знаходиться біля самої землі. Якщо якась гілка заважає розвитку крони, її прищипують над четвертим листом, щоб перетворити на плодоносячу. Коли вона відросте, процес слід повторити. Дорослі яблуні перед настанням холодів повинні знаходитися в 25 см над поверхнею ґрунту, інакше крона вимерзне, якщо снігу виявиться недостатньо.

Догляд за кроною стланців

Правильно сформований скелет виходить, коли втечі у дорослого дерева не піднімаються вище. Щороку молоді гілки закріплюють біля землі перед зимівлею, а влітку проводять санітарну обрізку. Перед тим як обрізати яблуню, що стелеться, слід приготувати гострий інструмент і садовий вар для замазування спилів. У серпні верхівки прищипують, щоб зупинився ріст гілок і кора встигла одеревеніти до настання холодів. Повністю крона формується через 5-6 років після посадки. Найголовніше - проводити всі заходи щорічно. Це трудомісткий процес, але інакше яблуня перестане стелитися і перетвориться на звичайне дерево.

Така форма не є природною для рослини, тому вона буде прагнути рости вертикально і нарощувати вовчки. Можна формувати дерева, що стеляться, в тому числі і прямо. Для цього однорічний саджанець підрізають ранньою весною над п 'ятою ниркою, залишаючи пенек не більше 15 см у висоту. Літні втечі направляють в сторони і пришпилюють на відстані в 7 см один від одного. Подальший процес формування крони повторює звичайний спосіб. Найбільш сильне гіллення викликає укорачивание ствола на 1/3 висоти. Але такий варіант рідко використовується досвідченими садівниками.

Догляд за яблункою

Як доглядати яблуню? Гілки стланців у період плодоношення бажано підпирати, використовуючи шпалери. Це допоможе уникнути псування врожаю і загнивання яблук. Плоди з дерева знімають вручну разом з плодоніжкою, намагаючись не пошкодити плодові нирки, і акуратно опускають у скриньку або кошик для збору. Для тривалого зберігання потрібно намагатися не зіпсувати восковий наліт на шкірці. Він допомагає яблукам залишатися свіжими і оберігає від висихання.

Підготовка яблуні до зимівлі

Яблуні для Уралу вимагають укриття на зиму. Для цього їх окучують шаром мульчі і родючого ґрунту висотою в 10 см. Вкривати крону дерева можна лапником, сухою травою і листям або іншими матеріалами. Рослини необхідно захищати від гризунів, обмотуючи стовбури капроном або розставляючи пастки з отруйною приманкою. Отруту потрібно прибрати навесні, щоб її не схиляли птахи.

Один з варіантів укриття для яблуні:

  • підперти всі скелетні втечі підпорами, щоб вони не прогиналися від ваги матеріалу;
  • накрити дерево щільною тканиною, наприклад мішковиною;
  • краї по периметру засипати землею;
  • помістити поверх мішковини товстий шар утеплювального матеріалу;
  • захистити поверхню від промокання клеєнкою;
  • закріпити каркас дошками, присипати зверху грунтом.

Дерева потребують побілки стовбура, яка проводиться перед укриттям на зиму. Це виключить опіки від яскравого весняного сонця. Знімати укриття занадто рано не можна, інакше яблуні підмерзнуть, якщо повернуться заморозки. Молоді дерева дуже чутливі до різких перепадів температур, тому захист прибирають поступово.

Санітарна обрізка і догляд за кроною

Крону саджанців потрібно регулярно проріджати, це сильно впливає на плодоношення.

Наслідки нерегулярної обрізки:

  • поширення захворювань і шкідників;
  • плодоношення в пізні терміни;
  • низькі смакові якості яблук;
  • втрата форми, обмілчання плодів.

Освітлювати крону і видаляти зайві втечі потрібно щорічно. Така обробка омолоджує дерево і стимулює його розвиток. При рясному цвітінні під час першого плодоношення потрібно проріжування зав 'язків, оскільки молода рослина може не витримати рясний урожай.

Хвороби і шкідники стланців

Профілактична обробка яблуень відрізняється від такої для звичайних. Приствольне коло потрібно регулярно очищати від порослі і бур 'янів, щоб полегшити доступ повітря до коріння і не віднімати у рослин поживні речовини. Бажано регулярно мульчувати ґрунт навколо, щоб не поширювалися сорні трави. Найпростіше обробляти дерева з двопільною кроною, коли гілки стланцю спрямовані в два боки. Це сильно полегшує роботу з дорослою яблунею великого розміру. Шкідниками низькорослі рослини пошкоджуються рідше за інших, оскільки комахи воліють відкладати личинки на висоті.

Одним з поширених захворювань яблуень є парша листя і плодів. Вона проявляється у вигляді чорних точок на плодах і сажистого нальоту на листі. Інфекція швидко розвивається у вологі роки, особливо на сильно загущених деревах, де не проводиться регулярна обрізка крони. Плоди ураженого дерева починають загнивати, а листя - обсипатися. Лікувати захворювання слід спеціальними хімічними препаратами. Для профілактики використовують бордоську рідину, регулярно обприскуючи нею рослини. Дуже важливо регулярно проводити спалювання опалого листя і плодів. Яблуні з міцним імунітетом не хворіють на паршу, навіть якщо суперечки цього гриба прикріплюються до листя.

Інша хвороба, що часто зустрічається, - моніліоз. Виражається воно в гнилі плодів, листя і втечі. У молодих дерев проявом інфекції може служити різке почернення скелетних втечі. Тому важливо вчасно видаляти їх, обробляючи зріз та інші тріщини на корі садовим варом. Для профілактики слід регулярно знищувати пошкоджені, а також опалі плоди.



Матеріали по темі